GPZ Dream Team

jhonny a écrit : ↑

17 déc. 2020, 10:37

Je suis d'accord avec toi, j'ai bien vu que ma moto est trop sur l'avant actuellement, mais le GPZ n'est pas une sportive d'origine, il est prévu pour rouler confortablement sur route avec une assiette neutre

Tu confonds des notions qui sont différentes.
L'assiette d'une moto, ce n'est pas la même chose que son angle de chasse ou sa chasse.
Sur une kawette, tu as un angle de chasse de 27° et 91mm de chasse.
La chasse permet à la roue avant un effet auto-directionnel.
Cela donne de la stabilité et c'est à cause de cela qu'un chopper engage de l'avant dans les virages courts, sa chasse étant démesurée.
Avec une sportive, on tend vers des valeurs d'angle de chasse courtes; autour de 24°.
Mais il faut alors que la qualité du reste de la partie cycle soit de bon niveau parce que, si tu espères qu'avec sa fourche basique et sa configuration globale, une kawette digère si peu de chasse, je pense qu'il va te falloir un énorme amortisseur de direction…

Bref, une kawette se débrouille déjà très bien avec sa géométrie stock et représente un ensemble cohérent à la base.
De bons pneus, une suspension EMC, un jeu de ressorts plus durs dans la fourche et tu gardes un truc homogène qui se débrouille toujours bien sur route et amuse la galerie sur piste.
Quand une meule rabaissée comme la tienne ne fera des étincelles sur piste… que par frottement…

kawasutra a écrit : ↑

17 déc. 2020, 12:41

jhonny a écrit : ↑

17 déc. 2020, 10:37

Je suis d'accord avec toi, j'ai bien vu que ma moto est trop sur l'avant actuellement, mais le GPZ n'est pas une sportive d'origine, il est prévu pour rouler confortablement sur route avec une assiette neutre

Tu confonds des notions qui sont différentes.
L'assiette d'une moto, ce n'est pas la même chose que son angle de chasse ou sa chasse.

Bah non, il n'y a que toi qui parle d'angle de chasse, moi je parle d'assiette, c'est à dire l'inclinaison de la moto.
Réduire la hauteur de l'avant réduit l'angle de chasse et augmente la maniabilité au détriment de la stabilité, en plus je ne sais pas le calculer mais 2 cm plus bas je serais curieux de savoir de combien ça change l'angle de chasse.
Le tout est de trouver le bon équilibre.

il y un article la dessus :
http://www.mecacustom.com/a-savoir-pour ... -moto.html

Ce matin j'ai mis l'amortisseur arrière au plus mou, au 1er cran (il y a une 10aine de cran sur les SV), sans démontage sauf le cale pied Droit, ca m'a pris moins de 10 minutes, puis j'ai remonté l'avant de 5 mm, c'est le maximum que je peux faire, je suis donc à moins 2.2 cm par rapport à l'origine., maintenant le béquille centrale touche à peine le sol.
C'EST BEAUCOUP MIEUX !
Tout d'abord l'amortisseur arrière fonctionne normalement, il reste plus dur qu'a l'origine mais absorbe enfin les déformations de la route, l'effet cul en l'air n'est plus la, la fourche retrouve une certaine dureté, elle est même franchement agréable, impossible de faire le test de bloquer la roue avant ce matin car la route était détrempée, bref c'est une toute nouvelle moto.
J'ai toujours pas mis l'huile fourche plus épaisse parce que je ne l'ai pas reçue.
Ce sera la dernière étape, je peux peut être encore remonter la fourche de 2mm, les bracelets dépasseront alors de la même valeur et seront moins serrés sur le tube de fourche, à voir.
Sur beaucoup de forum piste les pilotes abaissent leur fourche de 1 à 2cm, je ne suis donc pas loin, et d'autres remontent l'arrière de la moto afin que le tube d'échappement ne touche pas dans les virages, je sais que l'un de mes potes avec qui je roule habituellement a ce problème sur son GPZ.

De mon point de vue tu as deux soucis :
- un problème d'accord avant/arrière ce qui fais que ta moto n'es pas équilibrée.
- un problème d'assiette : le fait de relever exagérément tes tubes dans tes tés contrarie le bon fonctionnement de ta fourche ( au delà de 1 cm le fonctionnement n'est plus bon avec l'hydrolique d'origine) et cela augmente le transfert de masse au freinage car le poid et déjà naturellement porté en avant dans cette configuration.
Si c'était ma moto je corrigerais l'assiette soit en redescendant les tubes, soit en abaissant l'arrière ( mais tu risques de perdre en garde au sol)

colthard a écrit : ↑

17 déc. 2020, 13:57

le fait de relever exagérément tes tubes dans tes tés contrarie le bon fonctionnement de ta fourche (au delà de 1 cm le fonctionnement n'est plus bon avec l'hydrolique d'origine) et cela augmente le transfert de masse au freinage car le poid et déjà naturellement porté en avant dans cette configuration.

Je lis enfin un peu de bon sens…

jhonny, si je te parle d'angle de chasse et de chasse, c'est parce que ce que tu vois comme un défaut lié à ton assiette, c'est le résultat du remontage de tes tubes dans les tés, tout simplement.
Ta fourche qui talonne + les tubes remontés, cela te donne une chasse ingérable, au delà de l'assiette dégueulasse que cela donne.
Ton train avant est complétement dépassé par cette géométrie; c'est de la physique incontournable…

jhonny a écrit : ↑

17 déc. 2020, 13:05

il y un article la dessus :
http://www.mecacustom.com/a-savoir-pour ... -moto.html

C'est sûr que si tu te bases sur ce genre d’âneries pour régler ta meule, t'es pas arrivé…

kawasutra a écrit : ↑

17 déc. 2020, 14:41

jhonny a écrit : ↑

17 déc. 2020, 13:05

il y un article la dessus :
http://www.mecacustom.com/a-savoir-pour ... -moto.html

C'est sûr que si tu te bases sur ce genre d’âneries pour régler ta meule, t'es pas arrivé…

Ca fait de nombreuse fois que tu expliques que tu ne toucherais ni à l'assiette, ni à l'angle de chasse, car tout est parfait d'origine , alors que des ingénieurs passent leur journée à modifier tout ça sur des motos ultra cher prévu pour de la compétition . Il faut arrêter d'essayer d'imposer tes idées et surtout dénigrer celle des autres, je ne parle pas que des miennes mais aussi de celle de l'auteur de l'article.
Il n'y a pas une seule ligne de fausse dans cet article qui explique juste ce que provoque tel ou tel action sur la moto / cyclo.

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1. Augmenter la maniabilité de son véhicule

- Lever l'arrière : En premier lieu, un gain de maniabilité s'effectue en levant l'arrière. Attention car rehausser l'arrière entraine une perte de grip de l'arrière.
- Abaisser l'avant : Ensuite, vous pourrez baisser l'avant, cela réduit le grip arrière et entraine également une instabilité au freinage.

D'autres possibilités existent pour augmenter la maniabilité de votre scooter, méca boîte ou cyclomoteur.

- Augmenter la dureté du ressort arrière : durcir le ressort arrière peut apporter en maniabilité. En revanche, cela risque d'entrainer une perte de grip sur l'angle moyen
- Assouplir le ressort avant et abaisser le niveau d'huile de fourche avant offre plus de maniabilité. Attention, car la moto se révèle instable au freinage.

Si pré-charger le ressort arrière et décharger le ressort avant augmentent la maniabilité, cela entraine également une perte de grip sur l'angle maxi.

- Raccourcir le bras oscillant : Raccourcir la moto est une solution radicale. Le plus simple est de réduire la longueur au bras oscillant. Cela aura pour conséquence une perte d'adhérence brutale et une perte de stabilité traduite par un effet de louvoiement.
- Réduire l'angle de chasse du véhicule : Toujours dans l'idée d'abaisser la fourche, il est possible de REDUIRE L'ANGLE DE CHASSE du véhicule.

2. Augmenter le grip de la roue arrière ?

Augmenter le grip de la roue arrière s'effectue lorsqu'on :
- Abaisse l'arrière
- Utilise toute la course de la roue arrière
- Lève l'avant
- Durci le ressort de l'avant

Attention, ces actions risquent d'impacter la maniabilité si cela se fait de manière radicale. De même, raccourcir la partie arrière de la moto (le bras oscillant) se traduit par une perte de grip brutale et des trajectoires moins précises.

3. Augmenter la stabilité au freinage
Chacune des actions citées ci-dessous permettent d'équilibrer les masses au freinage mais auront des conséquences négatives sur la maniabilité de la moto.

- Lever l'avant
- Baisser l'arrière
- Durcir le ressort avant, ajuster les réglages pour une compression plus ferme
- Augmenter la précharge en jouant sur les niveaux d'huile de fourche
- Assouplir la suspension arrière
- Ouvrir l'angle de chasse (pour une fourche plus inclinée vers l'avant). Cela permet entre autre d'allonger la partie avant du deux roues et donc l'empattement. On gagne en stabilité.
- Rallonger la moto au niveau du bras oscillant

4. Tenir sa trajectoire en sortie de courbe
En sortie de courbe, une perte de grip peut entrainer une difficulté à tenir sa trajectoire. Il est possible de travailler (sa technique ou) :

- Durcir l'amortisseur ou sa précharge (Un excès entraine un risque de perte de grip)
- Raccourcir le bras oscillant (Un bras arrière trop court risque de créer une instabilité en ligne droite et de créer une perte d'adhérence brutale)
- Assouplir la précharge de la suspension avant (risque d'impacter la stabilité au freinage)
- Lever l'arrière (Risque d'arriver à une perte de grip et à une instabilité au freinage)
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Je ne vois pas en quoi lire cela induit en erreur, c'est généraliste et très juste.

Même si ma spécialité n'était pas dans les châssis, j'ai bossé chez Tecmas pendant 1an et vu les mécanos se casser la tête pour régler l'assiette, les pré charges, l'angle de chasse, la rigidité etc ... pour que la moto compet-client convienne au client, donc non aucune moto ne peux convenir à tout le monde, c'est impossible.

colthard a écrit : ↑

17 déc. 2020, 13:57

De mon point de vue tu as deux soucis :
- un problème d'accord avant/arrière ce qui fais que ta moto n'es pas équilibrée.
- un problème d'assiette : le fait de relever exagérément tes tubes dans tes tés contrarie le bon fonctionnement de ta fourche ( au delà de 1 cm le fonctionnement n'est plus bon avec l'hydrolique d'origine) et cela augmente le transfert de masse au freinage car le poid et déjà naturellement porté en avant dans cette configuration.
Si c'était ma moto je corrigerais l'assiette soit en redescendant les tubes, soit en abaissant l'arrière ( mais tu risques de perdre en garde au sol)

Tout 100% d'accord, c'est ce que j'essaye de faire, retrouver une assiette plus proche de l'origine tout en augmentant quand même un peu la maniabilité.
Je réfléchi à comment remonter au maximum mes tubes de fourche, en rallongeant deux pattes de fixation de l'amortisseur je peux descendre un peu l'arrière mais je voulais qu'elle ait une garde au sol plus haute.

Ton article est un peu léger quand aux conséquences de chaque modification. Mais c'est pas mauvais.

Le top serai de modifier ta chasse mais aussi le pivot. Mais cela voudrait dire des tés sur mesure et franchement ça coûte très cher.
Pour moi ( mais ce n'est que mon avis) tu devrais remettre les tubes a 1 cm du té supérieur et si possible mettre des bracelets avec rehausses sous le té .
Le fais de rehausser l'arrière modifié déjà beaucoup ton assiette ce qui va faire augmenter la vivacité du train avant par effet de bascule mais aussi réduire sensible l'empattement ( décalage du point de conctact de la roue arrière par effet de levier du bras oscillant. Les conceptions des moto classique ne sont pas homocinétique, donc chaques paramètres influences les autres ( mais ça c'est commun à toutes les motos vendues sur le marché) .
Mettre un amorto de SV ça ce fait sans mal, par contre je ne sais pas si l'angle de travail est le même sur le SV que le gpz ? Et cela influe aussi sur les forces d'amortissement.

Bref , les suspensions c'est toujours un casse tête .. mon voisin qui fais du rallye routier a fais modifier ses supenspattes pour le rallye sur sa KTM et sur route c'est un bonheur , par contre sur piste c'est pas exceptionnel du tout , tout ça pour dire que suivant ton utilisant, ton style de pilotage et ton gabarit ça change tout dans la configuration de ta machine.

Si comme moi tu n'est pas ingénieur, il te reste que deux solutions :
- t'as un peu sous et tu fais préparer tes suspensions par un pro ( de 600 a 5000€ ) .
- tu fais des essais de manières empirique et tus trouves a force d'essais ( et surtout de déceptions) la configuration qui te convient.

Courage

jhonny a écrit : ↑

17 déc. 2020, 15:51

Ca fait de nombreuse fois que tu expliques que tu ne toucherais ni à l'assiette, ni à l'angle de chasse, car tout est parfait d'origine , alors que des ingénieurs passent leur journée à modifier tout ça sur des motos ultra cher prévu pour de la compétition . Il faut arrêter d'essayer d'imposer tes idées et surtout dénigrer celle des autres, je ne parle pas que des miennes mais aussi de celle de l'auteur de l'article.

Non, j'ai juste écrit quelque chose qui est frappé d'un bon sens qui fait que ce n'est pas moi qui cherche à imposer et que ce sont les idées qui s'imposent d'elles-même.

Premièrement, tu ressorts de derrière les fagots un article qui s'adresse à des ados boutonneux au guidon de leur cyclos, écrit par un mec à peine plus vieux qu'eux.

Tu as remarqué que le site est adossé à une boite que vend de la pièce adaptable pour ces machines
N'est-il pas intéressant pour ces gens de pousser à la consommation de leurs pièces pour l'avantage de leur affaire

L'article atteint donc le but marketing de donner envie de claquer du fric sur sa meule mais c'est un article de piètre qualité technique qui n'apprend rien sur le fond et ne mérite même pas le qualificatif de mode d'emploi.

Alors, je ne vais pas faire comme eux, je vais t'expliquer la technique puisque c'est elle seule qui fait que l'on fait ceci ou cela sur une moto.

C'est ce que font les constructeurs qui mettent des ingénieurs au boulot pour faire des bécanes de bon niveau de partie cycle.
Ce qui induit la conséquence suivante: Il est bien plus facile de détériorer le comportement d'une moto que de l'améliorer.
C'est ce que tu as fait sur ta meule parce que tu n'as pas la technique pour le faire dans le bon sens…

Je sais, c'est frustrant: On claque un peu de fric, on met pas mal de temps les mains dans le cambouis, on a passé pas mal de temps à chercher des idées sur le net et on est heureux d'avoir trouvé cet amorto de sv qui peut aller sur sa meule à pas cher.
On se dit que, non seulement, sa machine aura de la gueule avec des bracelets mais, qu'en plus, comme je vais les mettre en bout de tube de fourche, ça va faire sacrément course, cette affaire.
Et puis, après tant d'efforts, le résultat apparaît comme dégueulasse et, pour couronner le tout, un vieux con sur un forum te dit: "Évidement que cela ne pouvait pas marcher".

Alors parlons deux minutes technique:
Quand on parle d'angle de chasse et de chasse, on parle de quoi
On parle d'un angle ou d'une distance relatives à… UNE VERTICALE.
Quand tu montes le cul de ta meule dans une position qui me fait penser à la sodomie et que tu baisses ton avant comme si tu voulais l'enfoncer dans le sol, tu change NON SEULEMENT l'assiette de ta moto MAIS AUSSI l'angle de chasse et la chasse de celle-ci.
La raison têtue de cette réalité, c'est que PAR RAPPORT À LA VERTICALE, tu as opéré une rotation vers l'avant de ta moto.
Ce faisant et sans rien toucher à la liaison cadre-fourche, tu as diminué ton angle de chasse tout comme tu l'as fait avec ta chasse.

Si tu n'as pas conscience de cela, tu restes à déclarer que la chasse n'est pas réglable…

jhonny a écrit : ↑

17 déc. 2020, 15:51

Même si ma spécialité n'était pas dans les châssis, j'ai bossé chez Tecmas pendant 1an et vu les mécanos se casser la tête pour régler l'assiette, les pré charges, l'angle de chasse, la rigidité etc ... pour que la moto compet-client convienne au client, donc non aucune moto ne peux convenir à tout le monde, c'est impossible.

Je ne vais pas jouer avec toi à qui pisse le plus loin mais saches que j'ai gagné ma vie (entre autres) en étant pro dans la mécanique moto, que je préparais des missiles de 150cv roue arrière dans les année 90, que je perfectionnais mon art chez Kawa France à Maurepas…
Pourtant, je ne prétends pas au titre d'autorité en la matière car, plus on en apprends sur les parties cycles des motos, plus l'intrication des principes techniques mis en jeu t'incline à l’humilité…

jhonny a écrit : ↑

17 déc. 2020, 16:14

Tout 100% d'accord, c'est ce que j'essaye de faire, retrouver une assiette plus proche de l'origine tout en augmentant quand même un peu la maniabilité.
Je réfléchi à comment remonter au maximum mes tubes de fourche, en rallongeant deux pattes de fixation de l'amortisseur je peux descendre un peu l'arrière mais je voulais qu'elle ait une garde au sol plus haute.

Et bien voila une résolution qu'elle est bonne.
Alors, c'est simple: Quand tu aura fait cela, tu relis l'article que tu as donné en référence et tu n'aura plus qu'à remonter l'arrière et baisser l'avant pour avoir une super maniabilité…

Merci colthard
Je comprends bien le problème.
En résumé je vais rabaisser l'arrière en coupant 2 biellettes plus longues, mais pas trop pour conserver une garde au sol plus haute.
Et remonter l'avant au maximum possible, couper le ressort d'1 Cm pour récupérer un peu de zone morte, car avec ma cale de 3 cm elle est de 5mm seulement (juste le poids de la moto sans pilote et oui elle est un peu revenu en roulant, probablement que l'huile à refait sa place).
J'aurai toujours une assiette un peu sur l'avant à cause de mes bracelets que je laisserai dépasser 5 mm au dessus du Tube, je mettrai un bouchon noir pour cacher la misère, je ne trouve pas d'autre d'idée pour qu'ils passent au dessus du carénage avant. Du coup la fouche ne sera enfoncée que de 1.5 cm de plus qu'a l'origine.

Je pilote depuis l'âge de 20 ans en compétition (championnat de France Cyclo, G2 et G3 dans les années 90), puis du motocross aussi en compétition, puis en 350 RDLC en loisir. J'ai fait une grosse pose pendant 10 ans, puis j'ai repris en loisir sur mon FZR1000 et enfin sur ma 250 KTM/Honda 2Temps, le FZR devenant trop physique, je le reprend juste sur les circuits très long.

Je suis un freine tôt, comme beaucoup d'anciens (vous l'aurez deviné j'ai 55 ans), je privilégie la vitesse de passage en courbe et la sortie de virage, je crois qu'avec l'expérience beaucoup de vieux pilotes font ça, je connais peu de vieux pilotes qui freinent comme des malades puis récupèrent la corde tant bien que mal au détriment de la sortie de virage, mais quand j'étais jeune c'est ce que je faisais évidement.
Je roule avec des anciens pilotes pro de chez Tecmas, ils m'ont appris tout ce que je sais en compétition et je roule dans les même chronos qu'eux, j'estime pas être bon, mais peu de 500 arrivent à nous suivre, c'est même une galère pour les organisateurs des journées piste, en catégorie "pilotes" on se traine et gène tout le monde et en "Intermédiaire" on gène aussi en dépassant un peu trop de monde.

Tout ça pour dire qu'une assiette un peu sur l'avant pourrait me convenir, je ne privilégie pas les freinages mais plus les trajectoires, j'ai besoin d'une moto hyper précise, et vu qu'il y a peu de puissance, j'espère que le grip sera suffisant.

Si déjà tu récupères un peu de course morte c'est bien.
Mesure ta variation d'assiette , il est possible qu'en remontant ta fourche cela suffise a la corrigée.
J'aurais plus tendance a réduire la cale que le ressort pour un question d'effort sur celui ci ( les caractéristiques de travail sont en fonction du nombres de spires ) .
Tiens nous au courant de tes avancées.

La suite de la préparation du châssis pour la piste.

Hier journée maudite, dégouté hier soir j’ai pas posté.

Hier matin je parts acheter du plat acier de 3 cm de large sur 50 cm de long (ep 6 mm) dans un magasin de bricolage, et je passe dans mon magasin de moto acheter l’huile de fourche.

J’avais prévu 2 ou 3 heures de travail, tranquille pour baisser l’arrière, remettre l’avant plus haut, retrouver de la précharge et changer l’huile de fourche.

Je démonte les 2 biellettes à remplacer sur la moto, ça prend moins de 10 minutes tellement elles sont facilement accessibles en dessous.


Je coupe le plat acier en 2 morceaux de 22 cm, je fais 2 trou de 12 mm de chaque coté espacés de 18,5 cm, soit un peu moins de 3 mm de plus que d’origine (15.75mm), j’arrondi juste un peu les extrémités pour l’esthétique et je remonte le tout, jusque la tout va bien.
La béquille centrale retrouve son rôle, la roue arrière est décollée de 5mm, donc l’arrière et un peu abaissé, mais toujours plus haut qu’à l’origine.

Je m’attaque à la fourche, petite astuce hyper connue, mais toujours bon à rappeler, pour vidanger sa fourche il n’y a pas besoin de démonter la roue avant. Il suffit de bloquer le frein avant avec une sangle, les plaquettes de freins maintiennent les disques, donc la roue, et vous enlevez l’axe de roue sans que rien ne bouge.



J’utilise la clé à choc pour dévisser les vis de purges, et j’attends que ça se vide. Repose des vis (toujours à la clé à choc, mais pas conseillé pour ceux qui n’ont pas l’habitude), repose de l’axe, ça m’a pris 15 minutes.

Pour l’instant pas de catastrophe, ça vient bientôt.
Je démonte mes bouchons de fourche comme au début de ce sujet, je recoupe les cales de 5mm pour récupérer un peu de précharge et je verse 290 ml d’huile de fourche SAE30 (heu oui j’ai craqué pour de la 30, fausse bonne idée ?).

C’est après que tout s’emballe, la 1iere catastrophe arrive, il ne me reste plus qu’a remonter les tubes de fourche. Sauf que ma béquille centrale ne me permet pas de soulever l’avant assez haut, je la cale avec une planche. Je desserre mes tube de fourches pour les faire glisser vers le bas, et ….. la moto bascule, tombe du banc, je me jette en dessous pour amortir le choc, mais on ne retiens pas 200 kg, donc elle s’écrase au sol quand même, je suis coincé en dessous, et c’est pas le pire, car tout va bien pour moi, mais comment la redresser alors que les roues sont encore sur le banc ?? Bon j’abrège, ma femme est venue à mon secours et nous avons pu la remettre debout, seul un cache latéral a été abimé, ouf.
Les tubes sont baissés au maximum



Je crois que tout va bien, je décide d’aller l’essayer, 2ième catastrophe !. Je tombe en panne à 2 km de chez moi sans téléphone. Elle redémarre, fais 20 mètres puis re calle, du coup je fais 20m par 20m dés fois 50m, j’arrive chez moi. Je suis épuisé et brisé par la déception, je me dis que des fois il vaut mieux rester couché.
Démontage des carbus, tout va bien, je sors carrément la rampe pour la mettre sur l’établi et la je vois le tuyau de mise à l’air libre à fondu sur l’échappement et bouché, ca aurait du me prendre 10 secondes si je n’avais pas démonté la rampe, un coup de ciseau et c’est tout.

Il est 18h30, il fait nuit et j’ai plus le courage d’aller l’essayer, du coup je ne poste pas hier soir.

Ce matin, j’oubli pas mon téléphone ( !), et je pars l’essayer enfin, c’est vraiment top, l’avant est très ferme, mais fonctionne normalement, la précharge n’est que de 1 cm (sans pilote, 2 cm avec mes 80kg dessus), c’est peu, l’assiette est nettement plus droite mais juste penché sur l’avant comme j’aime, l’amortisseur fonctionne bien et est aussi ferme que l’avant, du coup l’équilibre parait top.
Je teste un freinage, toujours 80km/h à 0 en faisant glisser la roue avant, et non ça ne talonne plus, ca doit pas être loin, j'ai même re-testé encore plus fort, mais non impossible de la mettre en buté.
Le prochain essai aura lieu sur le circuit du Bourbonnais en Mars s’il fait beau.

Résumé très court : Cale de 2,5cm sur les ressorts de fourche, huile de fourche SAE30, amortisseurs SV650 (28€ sur Ebay) (2003-2009) légèrement abaissé (mais surélevé par apport à l'origine) et abaissement de la fourche d’environ 1.5cm.

Je pense que l'huile en 30 c'est beaucoup pour la route a voir sur piste...
Pour le reste ça me paraît pas mal du tout.

fixe un colson sur le tube de fourche et tu verra .

Il y a pas de vis de purge sur les post 1994
Tu as dévissé la vis de fixation de la fourche ...

Pour vidanger ma fourche en mode fainéant j'aspire par le haut !

Oui c'est tout à fait ça, ce sont les vis de fixation de la fourche qui m'ont servi de vis de vidange, ca m'a vidé environ 300 ml d'huile par fourreau, j'ai mesuré avec ma seringue spécial afin d'être sur que c'était cohérent avec la RMT.

colthard a écrit : ↑

19 déc. 2020, 23:30

Je pense que l'huile en 30 c'est beaucoup pour la route a voir sur piste...
Pour le reste ça me paraît pas mal du tout.

Oui, 30 pour la route c'est trop car la fourche travaille trop lentement pour absorber les grosses imperfections du bitume.
J'ai suivi pas mal de conseils ici pour rester un peu plus dans les clous, dont les tiens colthard, et je vous remercie tous.
Je connais le principe du collier plastique, si ça vous dis je peux essayer, mais juste pour la mesure, car je vais la laisser comme ça jusqu'en Mars, je vous redonnerai des nouvelles après mes essais sur piste.