Climoute56 par en piste.....

[matmax59]

c'est clair, j'adorerais tester magny cours ! mais poutin 250€ la journée !
dans le nord c'est entre 69€ et 120 €

[dnstouron]

Il y a Un maximum d'infrastructures a Magny cours. C'est un circuit homologués F1, endurance, wsbk... Les circuits dont tu parles n'ont pas ce niveau d'exigence.
Les prix sont différents et proportionnel à l'investissement du propriétaire

[kiki]

Il y a Un maximum d'infrastructures a Magny cours. C'est un circuit homologués F1, endurance, wsbk... Les circuits dont tu parles n'ont pas ce niveau d'exigence.
Les prix sont différents et proportionnel à l'investissement du propriétaire

effectivement, Magny cours posséde un nombre d'infrastructures important, mais la derniere fois que j'y ai mis les pieds, elles étaient dans un état plus que moyen (du moins celles dédiées au publics)

[matmax59]

effectivement, Magny cours posséde un nombre d'infrastructures important, mais la derniere fois que j'y ai mis les pieds, elles étaient dans un état plus que moyen (du moins celles dédiées au publics)

c'est ceux que j avait entendu !
et in est bien d accord que c'est pas la même sur une journée open que sur une journée FSB

[climoute56]

Bin de toute façon vu notre manière de vouloir faire avec le collègue, on ira pas tout les ans sur des circuits aussi cher ou une fois uniquement par an. Comme dit moi j'aimerai Dijon Prenois, peut être 2022, on verra bien l'état des motos et des bonhommes en fin de saison lol.

Rodage rendu à 850 km je commence à tiré un peu sur la mécanique gentiment pour avancer la dessus et aussi commencer les réglages carbu...... Et il y a du taf....

J'ai toujours des accoups à vitesse stabilisé.
Une certitude, c'est pauvre pauvre pauvre en essence hein.
Bougie blanche.
Pétarade à la décélération qu'importe le régime.
A vitesse maintenu 6000 tr environ j'ai quelques rare pétarades alors pour être sur j'ai rétrogradé, 8000tr et en maintenant les gaz de la pétarade à foison......

Seul chose modifié, gicleur 140, trou boisseau agrandi.
Je suis reparti sur gicleur 140, boisseau origine, aiguille relevé de 1,5mm.

Essai demain pour aller au travail!!

[jhonny]

Le collier inversé c'est parfait pour ne pas qu'il touche, la vis aurait était bien limée sinon !
Hum, pour la carburation, une ligne libre + une boite à air libre, + arbre à came, fouuuuu !, ça s'annonce ardu.

Sur la mienne, gicleur d'origine, boite à air d'origine, échappement libéré, le trou n'existe plus, juste une petite perte de puissance propre au moteur vers 6500 tr, mais c'est tout, je ne pense pas le sentir sur piste.
La perte de puissance se traduit par une accélération un peu plus faible vers 6500 et puis ça repart, je n'ai pas de pétarade non plus.

Il te reste 2 solutions :
-1- Ca ne va pas te plaire, je sais, mais si tu as une boite à air d'origine sous le coude, essaye la, si ça se trouve tu te simplifierais tellement la vie.
-2- Inversement, et je pense que ça te plaira davantage, deux cônes en mouse à la place de la boite à air et un gicleur de 150 au minimum. La mouse n'est la que pour éviter les crasses, mais ralenti assez peu le passage de l'air qui reste libre. Diamètre du caoutchouc 55 mm.
Un lien :
https://www.amazon.fr/dp/B00MHTQOO8/ref=dp_prsubs_1
C'est la marque que j'ai sur ma 250 de piste, il n'a jamais bougé, ça peut te simplifier grandement la vie, ou pas .....
C'est la seule solution que j'ai trouvé sur ma 250, avec une boite à air ouverte exagérément je n'ai jamais réussi à trouver un réglage parfait, avec le cornet, je n'ai essayé que 2 gicleurs, et c'est quasi parfait.

[climoute56]

Oui oui ardu comme tu dis.

Pour moi le soucis ce trouve au moment où le boisseau commence à ce lever, le gicleur de ralenti ne fourni plus assez......c'est pour ça que j'ai remis les boisseaux d'origine mais après essai..... Rien à changé. Voir un chouille pire.
Dans ces phases de maintien d'allure en mettant le starter elle aurai tendance à ce stabilisé.

Ou alors le gicleur principal qui fourni pas assez dès le début de sa sollicitation.
Mais j'avais déjà le soucis avant et plus je mettai un gros gicleur, plus les saccade était grosse.... ce qui va à l'encontre de mon raisonnement.....

Remettre une boîte à air d'origine ne me dérange pas, facile à faire, je pense que je vais tenter ça tu as raison.

Après faudra jouer avec le gicleur de ralenti je crois bien.....

[kawasutra]

La première chose à faire, c'est de définir la valeur des gicleurs principaux à pleine charge.
Ensuite seulement, on regarde du coté aiguilles, gicleurs de ralenti, …

Je parle évidemment d'une meule qui est en état au départ (pas de prise d'air ou autre trucs qui sont déconnant).

[jhonny]

Je suis d'accord avec Kawasutra, pour t'y retrouver, tu devrais revenir à l'origine total, c'est à dire boite à air, aiguille abaissée au max, gicleur principal d'origine. Tu essayes et à partir de la tu ne modifies que le gicleur principal, c'est seulement quand la moto marche bien à mi et haut régime que tu peux modifier le reste, c'est tellement complexe que repartir sur les bases connues est la meilleure solution.
Pour rappel, ma moto ne déconnait vraiment que sous les 3500 tr minutes au début, et c'était le diffuseur (ou puy d'aiguille plutôt)qui était oval, ca se voyait à l'œil nu, j'avais commencé à toucher à tout et j'avais un trou à 6500 tours/m, je suis revenu à l'origine total (avec 2 diffuseurs neufs) et elle remarche parfaitement.

[climoute56]

Bon finalement je fais ma tête de mule Je veux vérifier qq chose avant j'ai donc mis des gicleurs principaux plus gros pour voir, essai demain matin!!

[jhonny]

Va savoir !? Je croise les doigts !

[climoute56]

Plus d'accoup !

J'ai vérifié hier synchro et hauteur de cuve tout était ok.

J'ai donc mis des gicleurs de 150 au lieu de 140.
Moins de pétarade au lâcher de gaz et moins tôt dans la descente du régime.
J'ai toujours un petit creux mais moins prononcé à l'ouverture des gaz en grand.

Je garde donc ma boite à air full ouvert . Ce soir je passe sur un gicleur plus gros et je vire le rondelle sous l'aiguille.

[climoute56]

Rondelle sous aiguille supprimé, changement de gicleur effectué, j'ai mis le plus gros que j'avais..... J'ai juste essayé dans le garage une brève ouverture max, ca à l'air de marché, mais bon entre le statique et le dynamique c'est pas pareil.

Les bougies on repris de la couleur.....

Je vous tiens au courant demain!

[kawasutra]

Je suis d'accord avec Kawasutra, pour t'y retrouver, tu devrais revenir à l'origine total, c'est à dire boite à air, aiguille abaissée au max, gicleur principal d'origine. Tu essayes et à partir de la tu ne modifies que le gicleur principal, c'est seulement quand la moto marche bien à mi et haut régime que tu peux modifier le reste, c'est tellement complexe que repartir sur les bases connues est la meilleure solution.

Non, ce n'est pas mon propos.

Si tu remets la boite à air d'origine, tu ne peux pas savoir quel gicleur va aller avec une boite à air modifiée ensuite.
Ça va ensemble: boite à air (ou cornets ou boite modifiée), échappement et gicleurs principaux.
Il faut donc définir avant ce que l'on veut avoir coté admission et échappement et ensuite définir le gicleur principal en fonction de la pleine charge avec l'admission et l'échappement que l'on a choisit.
Sinon, dès que l'on mets autre chose, on est bon pour recommencer.

[jhonny]

Tu tiens le bon bout, comme on dit, c'est clair qu'une fois le gicleur principal trouvé tout ira mieux, quand tu en seras à régler plus précisément l'aiguille, et pourquoi pas le gicleur de ralenti (mais la on parle seulement de 2 à 5 points max), c'est que ta moto sera déjà opérationnelle.
Après peu importe la config, quand tu commences un réglage, c'est sur que tu ne dois toucher qu'une chose à la fois, sinon retour à la case départ.
Pour info, et c'est trop tôt pour toucher aux gicleurs de ralenti, sache que tu trouves des gicleurs de ralenti de KLR 650 qui font 38, à des prix très faible :
https://www.ebay.fr/itm/GICLEUR-RALENTI ... Sw6INdnbhU

[climoute56]

Aiiiiie!

De 0 à 4500 c est good, à partir de 5500 c'est good, mais entre 4500 et 5500 si j'ouvre en grand elle a une belle hésitation puis c est bon.

A régime stabilisé à partir de 5 000 elle c est pas trop quoi faire....

Va falloir diminué. J'ai mis un 165, vais mettre un 160 ce soir.

[kawasutra]

Non Climoute, ta logique n'est pas bonne…

Tu tentes d'avoir un résultat correct sur l'ensemble de la plage d'accélération, simplement en jouant sur le gicleur principal.
Ce n'est pas la bonne façon de faire.

Coté gicleur principal, tu règles juste le régime max, pleine charge.

Je vais te faire une analogie qui vaut ce qu'elle vaut mais c'est ce qui me vient à l'idée:

Ton cœur ou le mien a un régime max.
Le gicleur principal, c'est ce qui va permettre à ton cœur de prendre 180 sans faire de l'angine de poitrine.
Mais ce n'est pas parce que tu es capable de faire un 100m à fond les manettes que tu sera endurant.

Maintenant, si tu n'es pas capable d'envoyer la purée comme il faut en puissance max, c'est illusoire de travailler l'endurance parce que l'endurance n'est que la puissance max que tu étales sur un effort de longue durée.
Les deux choses sont donc intimement liées mais l'une détermine l'autre et le truc n'est pas réciproque.

Il faut donc COMMENCER par régler la taille de gicleurs principaux pour avoir une puissance max dans de bonnes condition et ENSUITE jouer sur le reste sans retoucher au gicleurs principaux.
Chercher à avoir un résultat sur l'ensemble de la courbe tout de suite est courant quand on est en équipement d'origine et que l'on ne change qu'un truc, comme par exemple un pot adaptable.
On majore de 5 ou 10 point et le reste suit.
Mais c'est tout simplement parce qu'on est peu décalé par rapport à une config d'origine, donc c'est encore bon coté profil d'aiguille, gicleur de ralenti, …
Toi, ta config est bien plus exotique et il faut reprendre les choses en les prenant par le bon bout.

[jhonny]

Les carbus keihin sont très difficiles à régler, la ou sur d'autre marque (comme mikuni ou dell ortho) le gicleur principal a vraiment un impact sur les régimes élevés et un peu moins sur les régimes moyen, le Keihin CVK réagi super mal aux réglages et en plus tu ne peux pas baisser l'aiguille, alors qu'avec un gicleur très gros, c'est des fois la solution pour régler le bas et moyen régime.
Il est même tout à fait possible que tu ne puisses pas trouver de compromis avec la boite à air trop libérée, car si le gicleur nécessaire est de 175 (par exemple), alors le carbu risque d'engorger à bas et moyen régime, mais tu dois essayer quand même pour être fixé.
Si tu vois que tout ce que tu fais abouti toujours à un trou à 5000 tours quelque soit le gicleur que tu mets, tu n'aura pas d'autre choix que de retourner strictement à l'origine pour comparer.
Et si d'origine ça déconne encore, pose toi la question de l'arbre à came, mais j'espère que non.
Bon courage, t'as souvent des bonnes idées, donc tu va progresser c'est sur, mais ça peut être très frustrant.

[climoute56]

Pour rappel,

Gicleur 140, boisseau et aiguille origine, accoups en stabilisé (trop pauvre) léger trou à l'ouverture en grand (trop pauvre) et très forte petarade au lâché de gaz (trop pauvre), bougie blanche/grise (trop pauvre)

Gicleur 150, boisseau et aiguille origine, moteur fonctionne bien, pétarade au lâché de gaz (trop pauvre) bougie marron très clair (pas assez riche)

Gicleur 165, boisseau et aiguille origine accoups en stabilisé (trop riche) trou à l'ouverture en grand (trop riche) bougie pas encore vu mais devrai etres trop marron noir donc (trop riche) petarade au lâché de gaz (trop pauvre)

Avec tout ça j'imagine la prochaine configue :

Gicleur 155/160 boisseau et aiguille origine, moteur fonctionne bien, petarade au lâché de gaz (trop pauvre)

A partir de la j'imagine travailler sur le gicleur de ralenti, car en réglage de richesse avec le gicleur d'origine je suis à trois tours..... c'est beaucoup.
Si vraiment je grossi fort le gicleur de ralenti, peut être il faudra diminué le gicleur principal.

Pour info je fais mon réglage richesse à l'oreille et réaction du moteur et surtout avec des bougies transparentes donc sur qu'il est bon.

Enfin quand je serai bon de ce coté je verrai si un boisseau qui réagit plus vite aux ouvertures de gaz est supportable pour la mécanique ou pas, et si oui ou non je verrai si je peux monter l'aiguille ou pas.

Le réglage sera ainsi fini.

Je ne toucherai pas au canal/gicleur d'air car l'opération serai irréversible et j'ai pas envie de changer de rampe de carbu à chaque connerie fais sur le canal/gicleur.

Voilà l'idée général de la chose maintenant.

[kawasutra]

Les carbus keihin sont très difficiles à régler, la ou sur d'autre marque (comme mikuni ou dell ortho) le gicleur principal a vraiment un impact sur les régimes élevés et un peu moins sur les régimes moyen, le Keihin CVK réagi super mal aux réglages et en plus tu ne peux pas baisser l'aiguille, alors qu'avec un gicleur très gros, c'est des fois la solution pour régler le bas et moyen régime.

Non, s'ils sont en état, les Keihin se règlent comme les autres…

Tu ne peux pas régler les régimes moyens en diminuant le gicleur principal pour la bonne raison que tu tues ta carburation au régime de puissance maxi, ce qui n'est pas du tout ce que l'on cherche en général et surtout sur piste.
De plus, on peut toujours changer de longueur ou profils d'aiguilles ou mettre une rondelle pour relever un peu.
Quelque soient les marques de carbus, on retrouve toujours les mêmes protocoles, tout simplement parce que leur fonctionnement général est du même ordre.

Si tu doutes de la pertinence de mes conseils, pose la question à The Reaper avec qui j'ai échangé de nombreuses fois en mp.
Il a sa meule qui marche comme il faut avec un pot très libre et des cornets alors que la légende urbaine veut que ce soit très dur à faire.

Mais c'est sûr que si on prend les choses dans le mauvais sens, on ne peut que se perdre.
J'en ai vu des dizaines et des dizaines défiler à l'atelier, qui n'arrivaient pas à régler leur meule, pour repartir ensuite avec une facture et une meule qui tournait rond.