ENFIN !!!! Ma première 1/2 journée piste en GPZ500

[Remph]

https://restom.net/radiateurs/193-resto ... 88014.html

J'avais utilisé ça avec succès quand l'aiguille de température de la 500 était anormalement haute.

Il existe aussi des solutions à moindre à coût avec des produits plus classiques.



Et merci pour ton récit de piste, ça faisait longtemps qu'on a avait pas lu ici, avec photos ça fait plaisir.

[climoute56]

salut,
ne serait-il pas judicieux ,mais c'est juste une réflexion personnelle, d'opter pour un radiateur adaptable avec un peu plus de surface de
refroidissement, en conservant les débits, les diamètres de tuyaux ....etc pour ne pas faire varier les caractéristiques du refroidissement?

La mienne ne chauffe pas avec un montage d'origine, un nouveau radiateur serai coûteux par rapport à la moto. Et à adapter pas évident. Je pense qu'il faudrai commencer par nettoyé parfaitement le circuit.

Je roule sur des circuits ou il y des belles lignes droite au moins deux sur chaques circuits ou je suis à fond de 5 ou 6 donc ça tire sur la mécanique mais en même temps ca refroidi fort pendant c'est ligne droit à plus de 180kmh

La moto aurai plus tendance à chauffé sur des circuits lents je pense. Non?

[jhonny]

Merci pour l'intérêt que vous portez tous au problème.
Climoute, tu as raison sur le fait que si tu as 2 grandes lignes droites pour refroidir la brèle, la mienne n'aurait jamais chauffée non plus, puisque dans la seule et petite ligne droite qu'il y a au circuit du Bourbonnais ( circuit à coté de moulins) la température redescendait déjà, c'est en effet un circuit court, la vitesse de pointe n'est que de 160 km/h.
C'est sur qu'un radiateur double flux ferait admirablement le travail, mais c'est quand même un peu cher et je pense que juste avec de l'eau déminéralisée et du MoCool la température sera bonne.
J'ai déjà fait la modif, j'ai détartré mon radiateur avec un produit automobile mélangé à de l'eau du robinet en laissant la moto chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo 2 fois de suite pour être sur.
A 3000 tours constant elle à mis 15 minutes à déclencher le ventilo à l'arrêt, aiguille 2 mm avant la zone rouge. Puis j'ai vidé l'eau, elle est sortie propre malgré tout, les parties visibles dans le radiateur paraissent propres. J'ai rincé abondamment au jet directement dans le radiateur moteur tournant et une durite débranchée. Puis j'ai remplis avec du mélange eau/MoCooL à 5%, puis refait le test, au bout de 15 minutes l'aiguille étaient à 6 ou 7 mm de la zone rouge sans déclenchement du ventilo, donc il y a du mieux par rapport à de l'eau déjà censée être mieux que du liquide de refroidissement. J'ai commandé un thermo contact 85° pour que le ventilo se déclenche plus tôt, je ne l'ai pas encore reçu.
Je devais de nouveau rouler aujourd'hui à Lurcy Levis, mais ça a été annulé a cause d'un problème administratif, les boules ...

[climoute56]

Ton ventilo se déclenche trop tard!! C'est sur!

L'aiguille est horizontal en conduite normal, passe l'horizontal de 3mm environ sur piste et au dessus le ventilo se déclenche rapidement, mais il reste encore un gros cm avant la zone rouge!!

[jhonny]

Ha ! oui, effectivement le miens se déclenche plus tard que toi, j'attends le nouveau Thermo-contact vissé au radiateur qui déclenche le ventilo plus tôt de toute façon.

[jhonny]

https://restom.net/radiateurs/193-resto ... 88014.html

J'avais utilisé ça avec succès quand l'aiguille de température de la 500 était anormalement haute.

Et merci pour ton récit de piste, ça faisait longtemps qu'on a avait pas lu ici, avec photos ça fait plaisir.

Merci pour l'info, c'est en effet ce que j'ai fait, ce n'est pas la même marque mais il faut procéder de la même manière.

[matmax59]

salut,
ne serait-il pas judicieux ,mais c'est juste une réflexion personnelle, d'opter pour un radiateur adaptable avec un peu plus de surface de
refroidissement, en conservant les débits, les diamètres de tuyaux ....etc pour ne pas faire varier les caractéristiques du refroidissement?

ça doit être trouvable ! mais perso je pencherais plutôt pour améliorer le débit !
en contrôlant la pompe a eau ou en changeant les tuyau

[Didiercd]

Ou en augmentant le volume de liquide sinon .

[matmax59]

Ou en augmentant le volume de liquide sinon .

augmentez le volume, c'est augmenter l'inertie thermique !
mais pas forcement le refroidissement !
Cependant ça peut suffire !

[jhonny]

Ou en augmentant le volume de liquide sinon .

Ce ne serait pas judicieux car le niveau de Liquide de refroidissement augmente en cas de surchauffe, à moins que tu veuilles dire mettre un bocal plus grand ? Mais la non plus le bocal d'expansion ne sert que de tampon en cas d'augmentation ou baisse du niveau de liquide, il ne participe pas au refroidissement du moteur.
J'ai déjà changé une durite car comme climoute j'ai supprimé le réchauffement du carburateur, donc au lieu de boucher le T j'ai changé la durite.
En motoCross ils utilisent des dissipateurs entre durites d'eau, comme des petits refroidisseurs, j'envisage d'en mettre un au cas ou ce que j'ai fait ne suffise pas.

[kawasutra]

il y a du mieux par rapport à de l'eau déjà censée être mieux que du liquide de refroidissement

Non, l’eau n’est pas mieux que le liquide de refroidissement

Le seul avantage de l’eau étant de ne pas rendre la piste glissante si tu te crashes et que ton ldr se répand.
Sinon, l’avantage du ldr, c’est de ne pas geler (on s’en fout sur piste) MAIS AUSSI de décaler le point d’ébullition du liquide.

C’est bien connu, l’eau bout à 100° mais la plupart des ldr ne se mettent à bouillir que vers 110°.
Ces 10° de marge, voire plus, sont avantageux pour le moteur.

D’autre part, je déconseille de supprimer le calorstat qui a une utilité majeure sur le fonctionnement du circuit de refroidissement.
Son seul risque est de se mettre à déconner un jour; chose que l’on évite facilement en posant un calorstat neuf qui sera fiable pendant quelques années, en faisant son taff, c’est à dire en régulant le débit de circulation en fonction du besoin.

Enfin, la commande manuelle du ventilo ne sert à rien dans la mesure où il suffit de ne pas être bourrin et de faire son dernier tour de piste plus tranquille, ce qui est normalement le cas puisque fin de cession.

Conclusion: Pas besoin de réinventer la roue; le truc est bien géré.

Ps: On croit, à tort le plus souvent, que la surchauffe pète le jdc alors que, le plus souvent, c’est l’inverse qui se produit: Le jdc pète et la surchauffe n’est que la conséquence du truc.

[matmax59]

entièrement d accord avec l'eau !
l'eau frémit as partir de 60° jusque son ébullition a 100° !
le ldr ne frémit pas .

Le bouton de shuntage peut servir quand même en cas de journée chaude et d'un radiateur qui refroidit moyennement !
dans mon cas, je l'avait mit juste en cas de défaillance de la sonde !

On fait très rarement de tour de refroidissement !
c'est pas une voiture ,il n 'y as pas d élément cacher !

[jhonny]

Bon, du coup j'ai du faire des recherches pour comprendre l'efficacité du LDR par rapport à l'eau déminéralisée.
donc pour résumer :
Composition des LDR :
C'EST DE L'EAU mélangé à du mono éthylène glycol ou du Propylène glycol qui augmente sa température d'ébullition et sert d'antigel et anti oxydent.

Ebullition sous pression (environ 2 bars) :
-- LDR jusqu'à 155° SOUS PRESSION d'environ 2 bars pour les meilleurs, mais attention, certains bouillent des 108° !
-- l'eau seule boue effectivement à environ 120° à la même pression
-- L'eau mélangé à un additif qu'il est recommandé de mélanger à de l'eau déminéralisé et à défaut à du LDR officiel boue plus haut que l'eau seule, mais je n'ai pas trouvé d'info la dessus.

Une température du LDR à 120° n'est jamais atteinte puisque l'on vise les 90° grand maximum du LDR, donc la température d'ébullition n'a pas d'importance.

Ce qui est important c'est du coup, la Capacité thermique massique, qui est connue :
-- l'eau : 4180 Kj/kg
-- Éthylène glycol : 2400 Kj/kg
-- Propylène glycol : 2500 Kj/kg
Donc si on mélange l'eau à des produits dont la Capacité thermique massique est inférieure on diminue cette capacité d'autant.

CONCLUSION :
L'eau a un meilleur pouvoir de refroidissement que le LDR automobile. En plus l'additif Mocool augmente encore ce pouvoir de refroidissement chimiquement puisqu'il augmente justement la Capacité thermique massique, il a aussi un antioxydant mais attention pas d'antigel du tout.

[kawasutra]

Une température du LDR à 120° n'est jamais atteinte puisque l'on vise les 90° grand maximum du LDR, donc la température d'ébullition n'a pas d'importance.

Non, tu es encore une fois à coté de la plaque…

Ton approche est celle du mec qui a peu de confiture à étaler sur ta tartine.
Ce qui, traduit en Français courant, signifie que le peu de technique que tu possèdes ou récoltes sur le net selon ton interrogation du moment, tu l’étales en faisant l’économie malheureuse d’une réflexion approfondie.

1° Il n’est pas rare, dans le cadre d’une utilisation intensive, de se retrouver avec le ventilateur en route, ce qui signifie que ton thermocontact a déclenché et a donc dépassé sa température de consigne, soit entre 94 et 100°.

2° Si le ventilo ne s’arrête pas, c’est que le circuit de refroidissement est dépassé et qu’il ne parvient pas à ramener la température à 90°.

3° Dans cette situation, la température du ldr peut allégrement dépasser les 100° et bouillir puisque ton circuit fermé et taré pour ne pas dépasser 1.5bar sans s’ouvrir pour alimenter ton vase d’expansion, dégradant ainsi encore un peu plus le refroidissement.

4° La température du liquide de refroidissement n’est pas uniforme et bien sûr plus élevée dans le bloc qu’à l’endroit de la prise de température du thermo contact de déclenchement du ventilo.

5° Il faut aussi tenir compte des phénomènes de cavitation, des bulles d’air et d’autres facteurs qui font que, localement, la température est élevée, les échanges thermiques plus ou moins contrariés.

6° Dans tous les cas, (eau, eau + glycol, eau + mocool, le produit principal est l’eau et sa capacité thermique massique n’est que mollement influencée pas les additifs qu’on y rajoute.
Chercher un produit miracle est inutile quand un circuit de refroidissement en bon état fait le taff et c’est apporter une fausse solution à un vrai problème, si ton circuit de refroidissement est à la ramasse.

7° Un radiateur d’huile est une très bonne idée pour diminuer la température de fonctionnement d’un moteur et rester bloqué sur l’aspect du refroidissement moteur au travers du liquide du même nom, c’est passer à coté d’un excellent moyen pour ne pas passer du coté obscur de le force et de ménager sa mécanique sur piste.

[goldo]

+1
je suis du même avis ,pour une fois !! le seul inconvénient c'est la place et la disposition du refroidisseur et le volume donc nombre de rangées etc .
Un site pour ce matériel : SETRAB oil coolers., le pack Eco radiateur d'huile 10 rangées prêt à monter .

[jhonny]

+1
je suis du même avis ,pour une fois !! le seul inconvénient c'est la place et la disposition du refroidisseur et le volume donc nombre de rangées etc .
Un site pour ce matériel : SETRAB oil coolers., le pack Eco radiateur d'huile 10 rangées prêt à monter .

Désolé je ne comprends pas de quoi tu parles ? D'un radiateur d'huile ? Je vais pas me lancer dans ces modifs, les autres peuvent rouler juste avec de l'eau donc je ne devrai plus avoir de soucis normalement.
J'ai reçu ma nouvelle sonde, mais c'est une 80°, j'ai du me tromper dans les références, je vais quand même la monter mais j'ai peur qu'elle se déclenche trop du coup, je vais emporter celle d'origine au cas ou ça n'aille pas, je roule Mercredi 9 juin, je vous dirais ce qu'il en est, d'autant que la météo sera assez chaude cette fois.

[jhonny]

Aîe c’est un peu plus compliqué que ce que je pensais, je me suis baladé sur des forums compétition moto, ou le LDR est interdit, et je n’ai pas pris en compte l’emplacement de la sonde au milieu du radiateur et du coup l’eau peut dépasser les 110° dans le cylindre. L’eau reste un meilleur refroidisseur que le LDR en dessous de sa température d’ébullition (110° sur nos GPZ avec le bouchon de radiateur d’origine de 1.5 bars).
C’est pour ça que nulle part on trouve une véritable étude entre l’eau et le LDR, à part des .. je pense que, et bla bla bla …. Rien de scientifique avec des chiffres.
Pour pallier au problème on peut mettre un additif qui augmente sa température d’ébullition et augmente sa valeur calorifique (type Mocool) ou et un bouchon de radiateur de 2 bars, car celui d’origine est généralement de 1.5 bars. Plus la pression est élevée, plus l’eau boue tard, à 2 bars c’est 120°, mais attention aux durites d’eau !!
Tous ceux qui ont des problèmes de chauffe retirent le CALORSTAT en été (voir même en hivers sur certaines DUCATI !)et le remettent en fonction des températures météo et certain changent de radiateur d’eau et même d’huile afin de ne pas atteindre les fameux 110 ou 120° donc la chauffe occupe pas mal l’esprit des pilotes.

[kawasutra]

Tous ceux qui ont des problèmes de chauffe retirent le CALORSTAT en été (voir même en hivers sur certaines DUCATI !)e

La vraie question à se poser est la suivante: Pourquoi TOUS n’ont pas de problème de chauffe

Ce qui amène déjà à faire la différence entre les vrais et les faux problèmes de chauffe: Une moto qui flirte avec la zone rouge mais sans déclencher son ventilo ne chauffe pas.
Elle est juste dans sa zone haute de fonctionnement, sans que cela soit pathologique ni entraîne des conséquences fâcheuses sur la mécanique.
Dans cette situation, pas la peine de somatiser, de virer son calorstat ou de mettre des additifs puisque qu’on ne peut pas considérer qu’on est en surchauffe.
On est dans ce cas de figure, le plus souvent; avec une moto en bon état d’usage et d’entretien.

Si on est dans la situation où le ventilo se met en route et ne parvient pas à faire baisser la température, la question est différente et il faut alors savoir pourquoi.
C’est souvent un problème d’échange thermique avec un faisceau de radia entartré à l’intérieur ou bouché par des saloperies à l’extérieur.
On peut aussi avoir un calorstat défectueux ou une amorce de jdc qui compromet le refroidissement.
C’est donc une panne et il faut bien sûr la réparer.

Je persiste à dire que virer le calorstat est une connerie, quand bien même nombreux sont ceux qui le font.
Un moteur est fait pour fonctionner à température et non en dessous de celle-ci.
Il n’aime pas non plus passer sans arrêt de trop chaud à trop froid et c’est justement le rôle du calorstat de réguler les extrêmes.
Il a donc une utilité majeure dans le circuit de refroidissement et le virer n’est pas neutre…

Enfin, je parlais bien du refroidisseur d’huile parce que c’est par le circuit d’huile que s’échangent pas mal de calories émises par le moteur.
C’est donc une piste à privilégier pour faire baisser la charge thermique de celui-ci, quand le reste est en état et que l’on utilise sa mécanique longtemps à pleine charge et dans des conditions très chaudes.

[goldo]

+1
je suis du même avis ,pour une fois !! le seul inconvénient c'est la place et la disposition du refroidisseur et le volume donc nombre de rangées etc .
Un site pour ce matériel : SETRAB oil coolers., le pack Eco radiateur d'huile 10 rangées prêt à monter .

Désolé je ne comprends pas de quoi tu parles ? D'un radiateur d'huile ? Je vais pas me lancer dans ces modifs, les autres peuvent rouler juste avec de l'eau donc je ne devrai plus avoir de soucis normalement.
J'ai reçu ma nouvelle sonde, mais c'est une 80°, j'ai du me tromper dans les références, je vais quand même la monter mais j'ai peur qu'elle se déclenche trop du coup, je vais emporter celle d'origine au cas ou ça n'aille pas, je roule Mercredi 9 juin, je vous dirais ce qu'il en est, d'autant que la météo sera assez chaude cette fois.

Désolé d'être intervenu dans le post ,

[jhonny]

Désolé d'être intervenu dans le post ,

Elles sont plutôt bizarres tes réponses sauf que je crois avoir compris qu'un autre intervenant "mis en ignoré" à du répondre et que tu nous réponds à tous les 2, du coup ça devient difficile à suivre.
Sinon au contraire j'ai toujours apprécié tes avis.